Abenteuer Guide | Fahrrad fahren

Anonim
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Caren Alpert

Die Big Island mag in hawaiianischen Begriffen groß sein, aber wenn Sie so weit von irgendwo anders entfernt sind, sind die Vergleiche immer lokal. Big Island ist das dickste Kind in einer jungen, aktiven Familie von Vulkaninseln und hat fast die Größe von Los Angeles County. Stellen Sie sich LA mit zwei Bergen vor, die fast 14.000 Fuß hoch und bis auf 149.000 Menschen verschwunden sind. Ein ebenso wüstentrockener Ort auf der Leeseite wie LA, aber mit einem durchnässten Regenwalddschungel um die Windbiegung. Ein Ort, der nachweislich touristisch ist, aber an anderer Stelle eine ansprechende, eigenwillige Atmosphäre bewahrt - etwa in Louisiana oder Neufundland. Geläppt von tropischem Wasser und mit Gipfeln, die hoch genug sind, um Schnee zu halten, ist es eine funky Hybride, bei der die Einheimischen japanische Küche mit Spam mischen und Ihnen wirklich oft am Tag die Daumen-und-Finger-Shaka-Welle geben.

All dies macht die Big Island für einen Radfahrer nicht so groß, sondern auf goldilocksische Weise genau richtig. Wenn Sie sich vertikal sehnen, gibt es unzählige brutale Anstiege. Wenn Sie Abwechslung wünschen, gibt es 11 Klimazonen. Dies ist eine der Behauptungen der Touristenbroschüre, die schwer zu verarbeiten ist, aber bedeutet, dass die Insel ein fantastischer Verwandlungskünstler ist. Hier sieht man einen Blick auf Schottland, dort auf Bali, hier auf Brasilien, dort auf Island, hier auf eine Kluft im Dschungel, dort auf einen Mikrodesert. Unterwegs sind Hippies, Cowboys, hawaiianische Oldtimer und junge Gung-Ho-Emigranten - und die globalen Nomaden, die sich an den warmen Sandrändern der Welt festsetzen. Und der Ort hat Nebenstraßen gepflastert.

Ich wusste nichts von alledem, oder ich habe nicht viel von dem, was ich gehört hatte, gutgeschrieben. Hawaii hatte mich immer als lecker genug empfunden, aber hoch verarbeitet, wie ein Stück Ananastorte auf dem Kopf. Ich hatte vor Maui gefischt und Championsurfer vor Waimea beobachtet. Gutes Zeug, aber ohne die pazifische Fremdartigkeit, die ich mit Neukaledonien oder sogar Fidschi verbinde. Dass es seltsam sein könnte - und ich mag seltsam - schien unwahrscheinlich. Ein Freund von mir, der Hawaii kennt, Radfahrer und mein Hang zur Kuriosität, alle drei, dachte anders. Als er die Big Island als Radurlaub vorschlug, wusste ich, dass die Idee zumindest diesen Vorzug hatte: Es würde heiß und angenehm sein, im Gegensatz zur Route 9 in New Jersey, meiner Standardfahrt, die im Herbst so mühsam ist, dass ich sie lieber hätte ein Zahn gezogen, als ein anderer Samstagmorgen 70 dort zu tun. Mein Reitpartner wäre der Typ, der mich mit dem Straßenradfahren bekannt gemacht hat, Peter Sikowitz, ein ehemaliger Herausgeber des Radsports, den ich - nicht zu Gesicht - den Greyhound oder Scampering Pete nenne, weil seine alten Rennbeine jedes Mal einschlagen, wenn wir Als er auf der Route 9 vorbeigefahren ist, schießt er instinktiv vorwärts und lässt den pummeligen Schriftsteller wissen, dass ich die Hälfte des Duos "Freizeitreiten" bin. Ansonsten passen wir als Kumpels gut zusammen: Er ist ordentlich, ich bin ein Trottel; Er ist zutiefst sardonisch und ich versuche auch in dieser Abteilung mitzuhalten.

Wir studierten die Karten und machten einen Plan, aber nach ein paar Telefonanrufen brachen wir die Idee, die Insel auf zwei Rädern zu umrunden, zugunsten einer Reihe von Autofahrten ab. Die lokalen Radfahrer rieten, dass wir durch das Abschalten von Autobahnabschnitten mit dem Auto tiefer in bestimmte Szenen eintauchen könnten, in die hyperlokalen Aromen von Hilo: den Hippie-langsamen tiefen Süden; die fast menschenleeren Zuckerrohr-Nebenstraßen und das Ranch-Land im Norden. Der Rhythmus der Insel schreibt vor, dass nur Obsessive und Ironmen in der Mittagssonne reiten. Nach morgendlichen Fahrten von 35 bis 45 Meilen konnten wir schnorcheln, eine von einem 81-jährigen Psychiater betriebene Kaffeefarm besichtigen, einige Golfbälle auf einem der kurioseren städtischen Golfplätze aller 50 Bundesstaaten schlagen, die Zeit in einem Strandresort töten oder überlege, was sonst noch in unserer Woche angespült wurde. Wie sich herausstellte, waren die Fahrten zwar nicht ohne Herausforderungen - Seitenwindböen, mehrere Steigungen von 4 und 6 Meilen und einige Jetlag-Steigungen bei bestrafender Luftfeuchtigkeit -, aber wir hatten Recht, das Reiten und die anderen Sachen zu balancieren, weil die anderen Zeug war gut. Ich hätte zum Beispiel nicht versäumt, mit einer grünen Meeresschildkröte zu schwimmen oder einem alten Gentleman zuzusehen, der mit einer 20 auf der Linie einen Titleist hundert Meter weiter fährt, als ich kann.

Auf dem Hilo Farmer's Market finden Sie alles von Orchideen (links) bis zu Surfbrettern (rechts). (Caron Alpert)

Die endgültige Entscheidung war für Sikowitz besonders schmerzhaft: Wir beschlossen, unsere Fahrräder zu Hause zu lassen, um sie vor Ort auszuleihen.

Die Ost / West-Entscheidung

Zwei Flughäfen auf der Big Island fliegen vom Festland aus: Kona und Hilo. Kona versetzt Sie in die Mitte der Trockenzone, des Luxushotels, des Weststreifens und Hilo in den ruhigen, nassen Osten. Wir haben uns für Hilo entschieden: Sie können 12 Flugstunden (in unserem Fall von Newark nach Honolulu nach Hilo) in einer entspannten Küstenstadt absolvieren und zwei oder drei großartige Fahrten absolvieren, die sofort bestätigen, dass Sie es sind Nicht mehr in der Nähe von Kansas.

Hilo ist eine weitläufige Stadt zwischen Hügeln und Ufern, die sich um eine kleine Bucht versammelt. es schafft es, sich trotz einer wachsenden Konzentration von tropischen Tchotchke-Läden in der Nähe des Wassers bewohnter zu fühlen als für Touristen aufgetischt zu werden. Es ist ein Hauch von kolonialer Pracht und Deko-Modernität zu spüren, aber meistens ist es eine niedrig gebaute, einheimische Stadt, und es hat die großen Läden geschickt an die Peripherie gedrängt. (Vertraue diesen verschlafenen Städten in der Bucht, dass sie eine Geschichte haben: Hilo wurde 1946 und 1960 von Tsunamis heimgesucht und 1984 von Lava bedroht.)

Der Besuch des samstäglichen Hilo-Bauernmarkts war, wie wir es getan haben, ein Muss, wenn wir an einem Freitagabend einflogen. In der unordentlichen, mit Plane bedeckten tropischen Fülle gibt es hier viel asiatisch-pazifisches Fusion-Feeling. im Durcheinander des lokalen Ingwers, der haarigen Rambutanfrucht und des Kaffees; In der Luft duftet es nach Zitrusfrüchten, Durian und anderen Erd- und Blütengerüchen. Auch hier war die erste von vielen Gelegenheiten, Spam musubi zu probieren, einen Twinkie-großen Puck aus Sushi-Reis und Spam, der mit trockenem Seetang überzogen war - so langweilig es sich anhört, aber nicht schlecht. Auf der anderen Straßenseite gibt es Tische mit lokalem Kunsthandwerk (meistens roh), aber auch Ratanas Green Papaya Salad-Stall, der die vielleicht beste Version östlich von Thailand serviert, eine Limetten-Chili-Ohrfeige am Gaumen. Dieses Paar - mildes Musubi und lebhafter thailändischer Salat, Backen für Backen - berührt etwas im Wesentlichen Hawaiianisches. Sie können gegenüber dem Markt unter einem riesigen Banyan-Baum essen; Die Banyans in Hilos Parks sind großartig: riesige, weitläufige Sonnenschirme, die unter ihnen ein düsteres, lebendiges Eichenheiligtum darstellen.

Dann machen wir uns auf den Weg, um unsere Fahrräder in Gerry Hollins Laden Mid-Pacific Wheels zu kaufen. Hollins begann sein Geschäft nicht lange nachdem er vor 33 Jahren auf die Big Island gekommen war. Ursprünglich aus Birmingham, Alabama, stammend, fuhr er am College Rennen und spielte später mit Dale Stetina und Davis Phinney. "Als ich hierher kam, gab es nichts zu tun", sagte er uns. "Es ist nichts los für Jobs außer der Topfpflanzenszene oder den Zuckerplantagen. Wir haben uns stattdessen für einen Fahrradladen entschieden." (Topfpflanzung bleibt eine Berufswahl; der Zucker ist weg.)

Ob einfache, wunderschöne Kirchen (rechts) oder Frühstück im Shipman House (links), Sie werden viel finden, wofür Sie sich bedanken können. (Caren Alpert)

Heute, mit 55 Jahren, ist Hollins ein genialer Evangelist für das Radfahren, der immer noch durchschnittlich 120 Meilen pro Woche zurücklegt, einschließlich seiner Heimfahrt: 17 Meilen, wobei die letzten 2, 5 Meilen auf 1.500 Fuß steigen. Beim Radfahren ging es hier, abgesehen von der Ironman-Trainingssaison in Kona, hauptsächlich um Mountainbiken. Mit Beginn des Rennradfahrens nimmt Hollins die aufkommenden Verkehrskonflikte zur Kenntnis.

"Die allgemeine Einstellung der Fahrer auf dieser Seite ist, dass sie Sie nicht belästigen, wenn Sie nicht versuchen, die Spur zu nehmen", erklärte er. "Sie sind nicht kriegerisch, es ist, dass sie Roadbiking nicht verstehen." Auch respektieren die Biker die Autos nicht: "Ich ärgere viele Radfahrer, weil ich sage, dass jeder die Regeln befolgen muss." Dies ist mehr als lokal interessant: Festländer müssen wissen, dass die Autobahnen auf Big Island schmal sind, manchmal schulterfrei und laut Hollins nicht selten von Betrunkenen befahren werden. Sicherlich sind sie mit blühenden Straßenkreuzen übersät, die die Todesopfer markieren.

Nach einem entspannten Yak holte Hollins seine Tourenräder, Oldie - But-Goodie Cannondale R300, die er und sein alter, knochendünner Assistent Randy Brekke mit wenig Eile und viel Geduld aufgebaut hatten, um die richtige Kondition zu erreichen. Hollins hatte geraten, unsere eigenen Pedale, Schuhe, Helme und Sitzsäcke mitzubringen. Wir haben auch unsere Cateye-Computer mitgebracht. Die Abholung des Motorrads war so angenehm, dass selbst Sikowitz, der sein mit Dura-Ace ausgestattetes Litespeed unermesslich liebt und es auf Formel-1-Niveau hält, aus drei Gründen eine Mietumwandlungserfahrung machte: Erstens (wie er später meinte): "Es ist Es war mühsam, ein Fahrrad auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen und zu wiederholen, zweitens riskierten Sie eine Beschädigung oder einen Verlust Ihrer normalen Fahrt mit all dem Rigmarole, und drittens war ich verdammt froh, dass ich nie viel Zeit damit verbracht hatte, über Oma-Zahnräder nachzudenken die R300s hatten sie. " Oder besser gesagt, ich und er in meinem Namen, als wir auf die vitalitätssaugende Kombination aus Gelände, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Sonne stießen.

Hollins blätterte auf unserer topografischen Karte von Hawaii herum und schlug Fahrgeschäfte vor. Dann verabschiedete er sich mit einem letzten Rat: Sonnenschutzfaktor 50, nicht die 30, die wir hatten. "Vertrau mir - meine Frau ist eine Rothaarige. Stelle sicher, dass der Sonnenschutz wasserdicht ist, weil du ihn nicht abschwitzen willst." Wir verbrachten mehr als eine Stunde damit, das Zeug zu finden, und fuhren dann eine Woche lang ohne einen Hauch von Sonnenbrand.

Die Fahrt zu den Akaka Falls ist sehr fließend. (Caron Alpert)

Fahrt 1: Akaka Falls

Inzwischen war es früher Nachmittag, aber wir entschieden uns für die kurze Aufwärmfahrt zum Akaka Falls State Park, die wir für den nächsten Morgen geplant hatten. Das berüchtigt regnerische Wetter vor Ort war angebrochen und hatte die Sonne auf das dampfende Hilo-Grün geschüttet. Die Fahrt ließ mich, die spektakulär weniger Fit, glauben, dass das Radfahren mich jetzt töten würde.

Es begann unschuldig in Hilo, mit einem flachen Stück auf dem Highway 19 und einem Stück rechts am Scenic Drive entlang, ungefähr 5 Meilen entfernt. Was für eine großartige Einführung in die Insel ist diese Fahrt, als ob Sie in 30 Jahren in eine andere Richtung gefahren sind alte Land-Küstenstraße. Sie kommen an einfachen alten Hawaii-Häusern, verlassenen Kunsthandwerksgalerien und gelegentlich großem Landgut vorbei. Die Straße ist ruhig und schön, hier und da von alten einspurigen Steinbrücken eingeklemmt, mit vielen sanften Höhen und Tiefen und blinden Kurven. Der erste Abschnitt ist größtenteils in Wäldern, und der Belag ist hier und da mit gefallener Guave parfümiert und glatt. Wir hielten auf einer Brücke an und sahen zu, wie Kinder 30 Fuß in einen rauschenden Wasserkessel sprangen. Bald ging die Straße in offenes Gelände über, eine fast englische Landschaftsansicht, abgesehen von den Palmen. Sanft fielen die Hügel hinunter in das schamlose blaue Wasser.

Sie fahren ein paar Kilometer auf den Highway 19 zurück, bis Sie links auf eine Straße abbiegen, die zu den Akaka-Wasserfällen führt. Hier begann der Ärger. Die halbe Stunde Klettern erwies sich für meinen Jetlag und meinen dehydrierten Körper als etwas mehr als ein Aufwärmen. Dampfige Luft hat etwas an sich, das das Gefühl hervorrufen kann, nicht atmen zu können, selbst wenn Sie sie ansaugen.

Wir hielten an, Sikowitz sah frisch aus, ich leuchtend rot. Schließlich entschied ich, dass ich nicht sterben würde und nahm die letzten paar hundert Meter bis zu den Wasserfällen wieder auf. Es war eine gute Erinnerung: Wir hatten in New York bei 90/90 (Fahrenheit / Luftfeuchtigkeit) viel trainiert, aber die Sonne hat bei Breitengrad 19 eine Mobbing-Kraft, die ihr bei 40 fehlt.

Akaka Falls besteht aus einer nadeldünnen Kaskade, die mehrere hundert Fuß an einer fernen grün-schwarzen Klippe abfällt. Für die Aussicht lohnt sich ein kurzer Spaziergang auf dem asphaltierten Weg, aber Sie benötigen eine Person, um die Fahrräder auf dem Parkplatz zu beobachten.

Die Rückfahrt beginnt mit einem spektakulären Sturz in Richtung dieses verrückten blauen Meeres und führt dann zur Old Onomea Road mit einem Stopp am What's Shakin 'Smoothie-Stand, an dem der beste Smoothie serviert wird, den wir auf der Big Island erlebt haben. Ein Abstecher ist auch auf dem Alea-Friedhof am Highway 19 in der Nähe der Stadt zu empfehlen, der von einem feierlichen Banyan regiert wird und in ethnische und religiöse Abschnitte unterteilt ist: Mormonen hier, Japaner dort, Chinesen dort, ein Porträt im Tod einer Stadt, viel eher beiläufig im Leben integriert.

In Hilo befand sich das prächtige Shipman House, ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, das von einem Nachkommen einer der großen Familien der Insel geführt wurde. Es ist, wie jedes B & B im National Register of Historic Places, ein eher regelbasierter Ort, aber die Besitzer sind liebenswürdig und gut informiert, und das Frühstück besteht aus geröstetem portugiesischem süßem Brot mit Maracuja-Butter Die größten Platten mit tropischen Früchten in Nord- und Südamerika, hauptsächlich von Exoten, die auf der Fläche des Hauses angebaut wurden, sind von Weltklasse.

Wie unser Autor sagt, ist die Kultur der Big Island "hyperlokal". (Caron Alpert)

Fahrt 2: Die Lavaküste von Puna

Der nächste Tag sollte unser eigenes Ironman-Event sein: eine 20-Meilen-Fahrt vom Meer zur berühmten Kilauea Caldera über die Chain of Craters Road. Wir planten einen Start um 6 Uhr, um die schlimmste Hitze zu vermeiden. Ohne uns jedoch wahnsinnig zu machen, hatte Gerry Hollins gesagt, dass dies ein Aufstieg ist, der damit beginnt, dass der Fahrer einen düsteren, schwarzen Lavastrom betrachtet, der sich über den Ruhm vulkanischer Phänomene wundert. Sie verbringen dann Stunden damit, zu klettern und denselben Lavastrom zu betrachten, der aus Ihrem sonnenverwöhnten Schädel gelangweilt ist. Viel besser, riet er, das Hippie-Hippie-Herz der Big Island zu bereisen, dem südöstlichen Extrem der Region Puna. (Wenn Sie dies über das Pahoa - Kalapana - Kapoho - Dreieck tun, wie wir es getan haben, sind es nur 35 Meilen, aber mehr als das Doppelte für diejenigen, die in Hilo anstatt in der Stadt Pahoa starten und enden möchten Viele lokale Mini-Einkaufszentren, in denen sich die Autobahnen 130 und 132 treffen, fuhren dann.)

Was für ein toller Rat. Die Fahrt begann auf dem ziemlich belebten, aber gut ausgebauten Highway 130, der 10 Meilen südöstlich und etwa 1000 Fuß tiefer zur Nordseite eines Lavastroms führt, der in den 1980er Jahren einen langen Abschnitt der Küstenstraße ausgelöscht hat. Dieser Fluss ist jetzt eher verloren als spektakulär, ein Fleck glasiger und pockennarbiger Lava mit grünen Reflexen. Ein kurzer Joggen in südlicher Richtung auf der 137 bringt Sie nach Kaimu, einer winzigen Siedlung am Ende der Welt in der Nähe. Dies ist nur eine Ansammlung von Häusern, die eine geradezu totemische Faszination für Beware of Dog- und Keep Out-Schilder zeigen - aber den winzigen Umweg wert. Kaimu befand sich so nahe an Peles Werk (Pele ist die Göttin des Vulkans), dass er auf sehr präzise Weise "nervös" wirkte. An diesem Punkt können Sie nicht weiter gehen, drehen Sie sich also um und beginnen Sie die 11-Meilen-Fahrt in nordöstlicher Richtung auf 137, das Meer zu Ihrer Rechten.

Es ist großartig. Das Land besteht aus junger, klobiger, scharfer Lava, die von Peles eigenem Löffelbagger frisch umgedreht aussieht. Dunkle Bäume hocken vor Sonne und Wind, und ein paar Cook-Kiefern verleihen eine unpassende Eleganz. Die Häuser haben Lavagesteinhöfe und Lavagesteinzäune. Was die Erde ist, ist rot. Entlang dieser Strecke gibt es einen winzigen Friedhof mit Denkmälern zwischen den Lavastücken, die mit Wasserbällen geschmückt sind. Dann beginnt die Straße, in den Tropenwald zu führen, der kühle, kathedralenartige Flächen und Haine von wispigen Eisenholzkiefern bietet. Hier und da gibt es Aussichtspunkte, an denen große Wellen gegen schwarze Vulkanklippen schlagen.

Das wird hoffentlich für immer so weitergehen, aber Sie rollen bald genug in den Isaac Hale Beach Park in der Pohoiki Bay: Familien, die am Sonntag rechts schwimmen und einen Blick auf ernsthaftes Surfen auf der linken Wasserstrecke werfen. Es riecht bestmöglich nach einer beliebigen Anzahl von Insel-Backwaters am Straßenende. Wir kauften Lachs-Burger von einem freundlichen Standkoch namens Jorge (Panama über Alaska und New York) und schleppten die Fahrräder über den brutalen Lavastein- "Strand", um zu beobachten, wie sich Hawaiianer, Rastas, Mädchen und Kinder in wachsende Wellen werfen.

Von der Pohoiki Bay führt die Hauptstraße ein paar Meilen weiter bis nach Kapoho, das für seine Gezeitenpools bekannt ist, aber unsere Suche nach immer kleineren Nebenrouten führte uns stattdessen die alte Pohoiki Road hinauf. Dies ist ein ebenso örtlicher Straßenabschnitt, der sich durch niedrige Wälder und Felder mit marginaler Landwirtschaft windet. Ohne die Meeresbrise war die Hitze plötzlich gewaltig. Als Pohoiki sich dem Highway 132 nähert, sieht man einen dunklen Hügel vor sich. Es entpuppt sich als hoher Baldachin eines herrlichen Hains von Affenschotenbäumen und führt zum Lava Tree State Park (bekannt für Felsstümpfe, die zeigen, was passiert, wenn heiße Lava einen großen Baum umgibt). Von dort ist es eine einfache Fahrt zurück nach Pahoa, dessen süße alte Hauptstraße wie eine Grenzstadt aussieht, die von der Sarong-, Massage-, Patschuli- und Sensimilla-Brigade neu erfunden wurde. Besuchen Sie auf jeden Fall das Geschäft mit dem rosafarbenen Ice Cream Boulevard-Schild, auf dem Hilo Homemade Ice Cream verkauft wird: würziger Ingwer, zähe Kokosnuss, kakaoreiche Schokoladen-Macadamia-Nuss und vieles mehr.

Wir holten das Auto und fuhren zum Volcano House, einem Nationalparkhotel am Rande der riesigen grauen Caldera des Mount Kilauea mit Blick auf die Dampfschlitze. Tolle Aussicht, aber in einem alten, kastenförmigen, zweistöckigen Motel mit einem pfeifenden, archaischen Speisesaal muss man nach dem Charme eines Parks Ausschau halten. Wir sind morgens die Caldera gewandert (auf der sichtbaren Seite des Berges befinden sich derzeit zum ersten Mal seit Jahren keine Lavaströme mehr) und sind dann zum Startpunkt für Fahrt 3 gefahren.

Haarig, rot - und lecker: die Rambutanfrucht. (Caren Alpert)

Fahrt 3: Die alten Cane Roads von Kau

Mehrere Einheimische sagten uns, dass Radfahrer, die die Big Island umrunden möchten, hauptsächlich die Hauptautobahnen bevorzugen. In der dritten Oktoberwoche sahen wir überhaupt nur wenige Rennräder - vielleicht 10 - und keines auf den Nebenstraßen. Aber es sind die Nebenstraßen, die beinahe wundersame Fahrten ohne tödlichen Verkehr bieten. Ein typisches Beispiel: die alte Zuckerrohrplantagenroute in der Region Kau.

Die Hänge des Vulkans Mauna Loa, der den gesamten Südwesten der Big Island bildet, sind von Lavaströmen durchzogen. Seit der Geburt der Insel sind sie vom Gipfel ausgegossen und auf Topokarten namentlich und in einigen Fällen mit dem Jahr gekennzeichnet. Aber wir sahen nichts von dem 13.680 Fuß hohen Vulkan über seinen ersten 5.000 Fuß; Wolken umarmten es ohne Unterlass. Der Unterlauf der Hänge von Mauna Loa, vom Meer bis zu etwa 2.000 Fuß, ist oder war landwirtschaftlich geprägt. Zucker dominierte hier, aber die letzte Plantage wurde 1996 geschlossen. Die breiten Straßen, auf denen einst Zuckerlastwagen fuhren, kehren wieder in den Boden zurück, bleiben aber für lange Strecken hervorragend. Und sie sind kaum gereist; Wir sahen nicht mehr als 20 Autos in einer 41-Meilen-Fahrt und keine Fahrräder.

Dies war keine Schleife, sondern ein Zweiteiler: Von der Stadt Pahala nordöstlich nach Wood Valley, dann zurück nach Pahala, um die Hauptrohrstraße in südwestlicher Richtung nach Naalehu zu erkunden. Es gibt keine steile Senkrechte auf dieser Fahrt, aber es gibt eine Menge Steigungen und Gefälle, einschließlich 4 Meilen bergauf auf der nordöstlichen Etappe. Außer im Wood Valley gibt es nicht viel Schatten. nach 20 minuten klettern haben wir uns bei den wolken von mauna loa bedankt, die die sonne zurückschlagen, aber nie regnen lassen.

Die Straße nach Wood Valley beginnt mit einem stetigen Anstieg von 4 Meilen durch Macadamianussplantagen und ein paar Morgen Kaffee. stellenweise wird die Straße von prächtigen Kiefern der Norfolkinsel gesäumt. Macadamianusshaine haben eine leuchtende Qualität; Sie haben den dunklen Aspekt europäischer Korkeichenwälder, aber im Gegensatz zu Korkeichen haben diese Bäume große, dichte Blätter. Die Zweige hängen niedrig, und wenn Sie in einen Hain gehen, gibt es eine kirchliche Dunkelheit und ein rötliches Leuchten; Die Nüsse sind auf der roten Erde verstreut, wo sie fallen und später gesammelt werden.

Auf dem Weg nach Wood Valley, ca. 4 km, befindet sich rechts ein alter Immigrantenfriedhof. Es ist leicht zu übersehen; Sie können gerade das Tor von der Straße sehen. Es ist eine baufällige, unheimliche kleine Zuflucht aus zerfallenden Steinen, tropischen Blumen und einem provisorischen Tempel mit Münzangeboten. Außerdem ist dies ein Beweis dafür, dass es sich hier auch um ein lokales Bier- und Snogging-Lokal handelt.

Weiter bergauf führt die Straße in dichten Wald. Hier gibt es ein kleines Netzwerk von kleinen Straßen, die Sie an dem ruhigen Wald vorbeiführen (natürlich scheint alles in diesem Wald ruhig zu sein). Wood Valley Temple und Retreat Center, dann einige lokale Häuser, dann eine Ranch; und dann zurück zur Straße nach Pahala. In der Stadt machten wir eine Pause im Pahala Town Café, um ein typisches Mittagessen zu genießen: eine Bento-Box mit vielen fischigen und gebratenen Dingen auf Reis; Die Hawaiianer sind ernsthafte Carbo-Lader.

Die alte Zuckerrohrstraße südwestlich von Pahala ist eine Offenbarung. Es ist eine Hochstraße, zwischen 1.500 und 2.000 Fuß, die einen atemberaubenden Blick auf das Meer bietet. Es ist für lange Strecken mit alten Zuckerrohr gesäumt, die in einen wilderen Zustand zurückzukehren scheinen. Man reitet in dichte Waldstücke und taucht dann in herrliche, offene Aussichten mit von Rindern übersäten Feldern ein, die sich meilenweit bis zum Meer hinunter zu rollen scheinen: Man kann die Brandung gegen das lavaschwarze Ufer krachen sehen. Es gibt Schattierungen der kalifornischen Küste, Schattierungen der britischen Inseln, Schattierungen von Java in der Schwüle und Orchideen und einen allgemeinen tropischen Funk im duftenden Guavenschleim auf den Straßen. Der seltsame Lastwagen mit offenem Deck hüpft vorbei, vollgepackt mit Mac-Nüssen. Einige Geländefahrzeuge werden von Landarbeitern gefahren. Aber für lange Strecken ist es so, als ob Sie diese Straße besitzen, die den Unterlauf des größten Vulkans der Welt umgibt.

Passender Ort für eine letzte Rast vor dem Erreichen des Wood Valley: der Friedhof auf der Strecke. (Caren Alpert)

Fahrt 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay

Ganz im Norden der Big Island befindet sich die bergige Region North Kohala, deren windzugewandte Seite wir auf Fahrt 4 erkundet haben. Sie begann in der berühmten Ranchstadt Waimea und schob sich dann 6 Meilen und 1000 Fuß vertikal auf dem Highway 250 nach Norden allmählich bergab entlang der Wirbelsäule der Kohala Mountains in die Stadt Hawi, 12 Meilen entfernt. Der Rückweg zu unserem Hotel in der Hapuna Bay verlief entlang der trockenen Küste auf der Route 270. Insgesamt 44 Meilen.

Ein neuer Faktor bei diesem Ritt: heftiger Wind, der zum Reiten einlädt. Um 7:30 Uhr hatte Waimea die niedrigen 60er geknackt, und Wolken huschten mit misstrauischer Eile über die wüstentrockenen braunen Hänge hoch oben. Bei dieser Temperatur war der lange Aufstieg kein Problem, besonders bei Böen mit einer Geschwindigkeit von 35 Meilen pro Stunde im Rücken. Eigentlich nicht ganz im Hintergrund; sie rasten vor und zurück und drohten insbesondere das Weltergewicht Sikowitz auf die Gegenfahrbahn (die zum Glück sehr schwach war) zu drängen. Er schien das Motorrad um 15 Grad zu kippen und dann zu korrigieren, als der Wind - der manchmal wie ein sich nähernder Jetliner heulte - plötzlich nachließ. Dies war, wie er trocken bemerkte, "technisches Reiten. Nehmen Sie es einfach leicht und kommen Sie durch und leben Sie, um einen weiteren Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Speziell morgen."

Aber auch herrliches Reiten. Der Straßenrand ist kiefern, aber das Land besteht hauptsächlich aus trockenem, unbewohntem Viehland, und schwarze Kühe starren auf Idioten auf Fahrrädern zurück. Eine großartige Aussicht auf das ferne blaue Meer ist Routine, da die trockenen Hänge in allmählichen Wellen zum Wasser abfallen. Schließlich fahren Sie nach Hawi, einer hübschen kleinen Stadt, die genug Tourismus von South Kohala und North Kona bietet, um eine Reihe von Geschäften, Restaurants, Cafés und ein bemerkenswert unterhaltsames Restaurant namens Bamboo zu unterhalten. Letzteres ist eine Pause wert, wenn Sie die Fahrräder verstauen können, oder eine Rückkehr, wenn Sie ein Auto haben und den frisch gepressten Saft probieren möchten. Auf der Speisekarte stehen vietnamesische Salate, süße Babyrippchen und ein wunderbar einfacher, üppiger Teller mit rauchigem Schweinefleisch, Kohl und gedämpftem Reis. Probieren Sie die Limetten-Pudding-Torte. Der Service ist glücklich.

Die Rückfahrt auf 250 war nicht weniger windig. Zumindest dieses Mal drohten die Böen, uns nur von der Autobahn zu stoßen, und nicht in die großen Fahrzeuge, die diese Route benutzen. Hier war die Sonne voll und heiß, das Land ausgetrocknet, obwohl der Wind Regen von den Bergen brachte, um einen seltsamen, klaren Lufteffekt zu erzielen. Ein Einheimischer hatte uns gesagt, der Wind sei normalerweise "nicht so", aber wir glaubten ihm nicht ganz. Anlage A: Der Windpark vor Hawi. Exponat B: die schiefen Bäume. Wir wollten uns aber nicht beschweren, denn wir waren am Vortag die Strecke gefahren und kamen an einem Radfahrer vorbei, der auf 270 nach Norden fuhr, einem der wenigen Radfahrer, die wir bis dahin gesehen hatten. Es war eine Frau, die in den Siebzigern sein musste (könnte es der Erfinder der Oma-Ausrüstung sein?) Und mitkreuzte, wie Sikowitz sagte: "Ohne Rücksicht auf Wind, Lastwagen, Aufstiege, Abfahrten, Mungos, Wildschweine, Methamphetamin-Süchtige, betrunkene Einheimische oder irgendetwas anderes. " Wir überlegten, ob wir ein paar Fixies anstelle der von uns gemieteten Girlie Bikes kaufen könnten.

Nach der Fahrt zog ich mich auf die Driving Range im luxuriösen Hapuna Beach Prince Hotel zurück und fuhr 200 Bälle in den scheinbar noch stärkeren Wind. Gebrechliche alte Leute wurden von den Böen mitgerissen und in die Bunker geworfen (na ja, nicht ganz, aber es hätte mich nicht überrascht). Dann hatte ich einen Backscratcher, ein sehr großes tropisches Getränk, das seltsamerweise von einem voll funktionsfähigen, juckreizlindernden Gerät aus Bambus mit demselben Namen begleitet wurde. Wunderschöner Sonnenuntergang über dem wunderschönen kleinen Strand.

Malassadas kommen gefüllt oder nicht - gehen groß, rät der Autor. (Caren Alpert)

Fahrt 5: Der Old Mamalahoa Highway nach Honokaa

Das erste bisschen Pech die ganze Woche: Regen. Gerry Hollins hatte insbesondere den Old Mamalahoa Highway östlich von Waimea als Paradebeispiel für das Fahren auf Nebenstraßen im Inneren eines Ranchlandes empfohlen. Aber heute Morgen fing es an zu gießen - der einzige ernsthafte, störende Regen der Reise. Also fuhren wir die Strecke durch tropischen Nebel, sahen nicht viel und dachten, wir würden die Fahrt komplett einpacken. Wir hielten am berühmten Tex Drive In am Rande von Honokaa für einen sehr leckeren gegrillten Ahi-Burger mit Mayo, Zwiebeln, Tabasco und Ketchup. Und siehe da, der Regen hörte auf. Das war ein Zeichen. Wir packten die Fahrräder schnell aus und fuhren in eine andere dieser gemäßigten, aber unaufhörlichen 4-Meilen-Anstiege - komisch, dass man sie in einem Auto nicht bemerkt, wenn man in die andere Richtung fährt - durch bescheidene, wunderschön gepflegte Honokaa-Häuser. Plötzlich öffnete sich die Straße zu einer großen grünen Aussicht, die der frühere Nebel verdeckt hatte. Die Straße wird danach lockerer und Sie fahren durch das sanfte Grün der berühmten Parker Ranch. Es war unsere letzte Fahrt, also stürmten wir die Hügel und schoben die Dinge wahrscheinlich ein wenig auf diese herrliche, kurvenreiche, waldbeschattete Abfahrt, die am Tex Drive In endet. Ein weiser Fahrer ist auf feuchten, fruchtigen Straßen vorsichtig.

Mit der Zeit, mehr zu tun, können Sie unsere 20 Kilometer verlängern, indem Sie den Highway 240 zum spektakulären Waipio Valley Lookout nehmen und zurückkehren. Die Belohnung bei Tex ist die berühmte Malassada, ein besonders köstliches Beispiel für diesen Standard in der globalen Küche, die gebratene und gezuckerte Teigkugel. Hervorragend zum Kaffee.

Aber wir waren fertig. Wir mussten nach Hilo zurückfahren, die Motorräder nach Hollins zurückbringen und eine Runde auf dem schrulligen städtischen Golfplatz von Hilo spielen, der von alten, arthritischen asiatisch-amerikanischen Männern mit 40 Meilen pro Stunde besiedelt war, die den Ball lang und gerade und schlugen spielte wie verrückt in der kasernenähnlichen Mensa, während er J & B trank. Wir haben alle Bälle bis auf einen verloren - zwei in einem Banyanbaum - und 69 und 66 getroffen. Nicht schlecht, sagen Sie. Das war leider in 9 Löchern. Wenn wir vorher irgendwelche Zweifel hatten, wussten wir jetzt: Wir sind keine Golfer, wir sind Radfahrer.

Mach die Reise:
Hier ist alles, was Sie brauchen, um die Big Island zu reiten.

Bevor du gehst
Kaufen Sie eine detaillierte Karte; Auf der Insel erhältliche touristische Karten enthalten keine Angaben, die für das Fahren im Gelände erforderlich sind. Wir empfehlen Karte von Hawaii: The Big Island von der University of Hawaii Press, siebte Ausgabe, in der Reihe "Referenzkarten der Insel Hawaii" (uhpress.hawaii.edu).

Essen
Hilo Farmer's Market, Mamo und Kamehameha Ave., Hilo hilofarmersmarket.com

Was ist Shakin 'Smoothie Stand, 17-999 Old Mamalahoa Hwy., Pepeekeo 808 / 964-3080

Bambus, Schnittpunkt von Hwys. 270 und 250, Hawi 808 / 889-5555

Tex Drive In, 45-690 Pakalana St., Honokaa 808 / 775-0598 texdriveinhawaii.com

Hotels
Shipman House Bed & Breakfast Inn 131 Gästebewertungen
Kaiulani St., Hilo
hilo-hawaii.com
808 / 934-8002

Hapuna Beach Prince Hotel
62-100 Kaunaoa Dr., Kohala Coast
808 / 880-1111
princeresortshawaii.com

abspielen
Hilo Municipal Golfplatz
340 Haihai St., Hilo
808 / 959-9601

Mittelpazifische Räder
1133 C Manono St., Hilo
808 / 935-6211

Fahrt 1: Akaka Falls
Fahren Sie auf dem Highway 19 8 km in Richtung Norden und biegen Sie rechts in den Scenic Drive ein. Bleiben Sie auf der Straße, bis sie wieder mit 19 verbunden ist. Fahren Sie etwa 3 km und biegen Sie links auf den Highway 220 ab, der Sie zum Akaka Falls State Park führt. Biegen Sie um und dann rechts auf den Highway 19 ab. Biegen Sie am Old Mamalahoa Highway links ab und halten Sie an der Haltestelle What's Shakin 'Smoothie. Zurück auf dem Highway 19 in der Nähe von Hilo biegen Sie rechts in die Kauluha Road ab, um den Alea Cemetery zu sehen.

Fahrt 2: Die Lavaküste von Puna
In der Stadt Pahoa parken Sie Ihr Auto in der Nähe der Kreuzung der Highways 130 und 132. Fahren Sie 16 km in südöstlicher Richtung auf der 130. Biegen Sie am Ende der Straße links auf den Highway 137 ab. Sie passieren Kaimu und rollen nach einigen Kilometern in den Isaac Hale Beach Park in der Pohoiki Bay. Nachdem Sie dort angehalten haben, biegen Sie in die Pohoiki Road ein. Überqueren Sie den Highway 132 und halten Sie am Lava Tree State Park. Nehmen Sie 132 zurück in die Stadt und halten Sie auf dem Rückweg für Eis.

Fahrt 3: Die alten Cane Roads von Kau
Fahren Sie von der Stadt Pahala aus auf der Wood Valley Road hin und zurück. Suchen Sie nach einem alten asiatischen Friedhof. Weiter oben sehen Sie den Wood Valley Temple und das Retreat Center. Zurück in der Stadt können Sie im Pahala Town Café zu Mittag essen. Dann erkunden Sie die Hauptrohrstraße südwestlich der Stadt, den Highway 11.

Fahrt 4: Waimea-Hawi-Hapuna Bay
Fahren Sie von Waimea aus auf dem Highway 250 nach Norden bis nach Hawi, wo er in den Highway 270 übergeht. Dort befindet sich das Restaurant Bamboo. An der Kreuzung verläuft die Autobahn die Küste entlang nach Süden. Wenn 270 endet, biegen Sie links auf den Highway 19 ab, um zurück nach Waimea zu fahren.

Fahrt 5: Der Old Mamalahoa Highway nach Honokaa
Nach dem Essen am Tex Drive In am Rande von Honokaa fahren Sie auf dem Old Mamalahoa Highway nach Westen und biegen auf der Parker Ranch (Ecke der Highways 19 und 190) ab. Wenn Sie nach Ihrer Rückkehr nach Honokaa mehr Zeit haben, nehmen Sie den Highway 240 zum Waipio Valley Lookout und zurück.

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